三亚大小洞天云游记

海山初见

三亚之南，海天交接处，我踏出机舱的那一刻，先入骨的不是炎热，而是一股带着潮湿与咸味的海风，像是谁远远拂来一卷未收的道气。云脚被暮色染得发红，远处山影在天边若隐若现，像是失手泼洒在天际的一抹墨，勾出几分仙境的轮廓。

沿着海岸一路向西，浪声相随，心里记挂的，是早在书卷中相识的“大小洞天”。这处道家胜境，肇始于公元1187年，南宋吉阳知军周康循访道家遗迹，于海山环抱之处，开辟出“石船”“石室”等景观；其后又在1247年，经崖州郡守毛奎经营雕凿，方有“海山奇观”“小洞天”等石刻传世，自此被誉为“琼崖第一山水名胜”。

这些年云游南北，名山多见，然心中始终牵挂的，却是这处“海上洞天”。未到之前，只知其名；立于海风之间，才觉那千年道脉，并非书页上的冷字，而是眼前这片潮声不歇的活水。

石船听潮

踏入景区，最先伏在眼前的，正是传说中的“石船”。形如一叶大船倒扣在礁石之上，船身被海风与浪花打磨得圆润光滑，静卧海边，如久候不发的渡舟。世上传说，这是仙人渡海时遗落的法器，岁月久远，化为石形。

我伸手抚过那冰凉的石面，掌下纹理细密，仿佛能顺着岩石触到千年前修行人的掌心余温。脚边海浪一波接一波铺来，又悄然退去，像在重复什么早已说过的话，只是世人听不真切。

石船一侧，椰林与沙滩缠绵相映，热带花木繁盛，椰树在风中轻轻摇荡，棕榈叶层层铺展，好似仙人拂尘垂落人间。这里的景致，与中原山门前那一派松柏森然不同，多了几分随性自然的舒展，仿佛道就在这一呼一吸之间，不刻意，不造作。

小洞天中悟天人

顺着石阶缓步而上，岩石间的缝隙里，顽强的草木一丛丛探出头来。转过一面山石，传说中的“小洞天”洞口便出现在眼前。此处原是天然海蚀而成的洞穴，洞内清凉幽深，洞外浪花拍岸。脚步一迈进，外界热气仿佛被挡在石门之外，洞中只剩潮声回响。

我立在洞口半阴半阳之处，看夕阳徐徐沉入海面，金光在水面铺开，起初如碎银，继而如熔金。一时间，天、海、岩、树，都被裹进这片流动的光里。

道门中常讲“天人合一”，世人听得多了，往往以为那是远在高处的玄言。可在这小洞天前，我才真正体会到，那句话其实并不高冷。原来所谓“天人合一”，不过是人与自然彼此成就——人在此处歇息观照，自然在他面前展现自身的节奏与秩序；人若能心口如一，顺应这份秩序，便与“道”不觉而合。

海风从侧面洞口灌入，吹动洞外的椰叶，一片片舒卷自如，仿佛无声的经文。此时此刻，我忽然明白：道不在庙宇深处，不在经卷繁字，而是藏在这夕照中的海水、洞壁上的青苔、椰叶的每一次舒展。人只需多看一眼，多停一息，道便在眼前，并不拒人。

守观人的叮咛

继续前行，香烟若有若无地在岩石间缭绕。我循香而去，见一位老者正俯身清理香炉，衣着素朴，动作却极细致。见我到来，他抬头一笑，自报姓陈，是此处的守观人，祖上三代皆守护在这片海山之间。

“这里热闹的时候，在每年的三月三和重阳节。”陈老一边掸落香灰，一边慢慢说，“那时本地的道教信众都会来祭拜，仪式不算隆重，却很真诚。”

他抬手指向远处岩壁上的石刻，语气略微一顿：“现在游客是多了，可真正能在这里感到不一样的人，却不见得有多少。道是有的，只看你愿不愿意细细去体会。”

我随他立在石刻前，问起海南道教的源流。陈老略略沉吟，像在翻检记忆中的旧卷：“海南的道教，在唐代便已出现，到了宋元才算真正兴盛起来。当时这里的道教宫观，受官府管辖，定品秩为四品，地位不低。”说到此处，他抬手指向南山的方向，“那一带，自古就是修行人心向往之所，传说有不少高人在那里隐居清修。”

海风吹动他的白发，目光却愈发清亮：“你可知道白玉蟾？”他忽然问道。

我点点头，心知这位道教南宗五祖，与海南渊源极深。陈老接着道来：“白玉蟾，本名葛长庚，号琼琯，自称‘海南道人’。他将儒、释、道三教之理融会贯通，对海南道教文化影响很深。传说他曾遍游海南诸地，在岛上多处驻足悟道。”

这些话，在典籍中也曾读到过几笔，只是今日从一位守观老者口中缓缓道出，配着身侧这片海与山，忽然生出另一番意味。原来道脉传承，不只在纸上，也在这代代守护者的口传心授之间。

玄一道长的茶与话

我正欲再问，远处一袭青色道袍徐徐而来，步履稳而不急。陈老立刻收声，拂衣而起，向来人作揖：“玄一道长。”

来者正是海南省道教协会常务副会长张晋道长，道号玄一。其人气质温雅，举止既不寂寞清冷，也不矫饰庄严，倒有几分读书人的沉静。玄一道长见我背一布囊、行脚鞋沾土，便笑着招手：“既是云游人，来石亭坐坐，喝壶茶再走不迟。”

我们来到不远处的一座石亭，三面向海，微风送入。道长自去取了茶具，亲手沏上一壶本地的鹧鸪茶。茶香淡而不寡，在海风中缠绕，竟压住了几分盐味。

“你可知三亚之道，在何处？”他一面斟茶，一面轻声问。

不待我答，他已转目远眺大海：“三亚的道，在海、山、人之间，是自然的呼吸。你看这海，潮起潮落，不曾停歇，如道的循环；看这山，千年不语，如道的恒常。至于人，在海山之间生息劳作，喜怒哀乐，本身就是道的体现。”

我静听不语，只觉他每说一句，耳畔的浪声便应和一回，仿佛海水也在点头。

玄一道长续道：“这些年我常年在海南各处云游，越看越觉得，这里的道教文化别有一番面目。不同于中原一些道观的庄严肃穆，海南的宫观多与山水相依，更显灵动。像你今日所见的大小洞天，它本就不是匠人筑起的宫观，而是大自然赐予的一处道场。”

他说到这里，轻抬茶盏，指了指周遭的山与洞：“你看，此地的妙处，在于‘借境’——不是人强加于山水，而是顺其自然，在已有的山、石、洞之上，稍加点染即可成场。人与自然，各守其位，又相互成就。”

我问起修行之道，玄一道长只是微微一笑：“道在日用常行之中。你看那渔民出海前祭海神，虽不见得人人知典籍中的章句，但本能地敬畏海洋、顺应潮汐；农人下田，看天时而播种收获，不与自然争强好胜，这都是道的实践。修行，并不是要远远躲开世间，而是在世间行走时，仍能守住一颗清净心。”

夕阳渐沉，海面由金转红，再由红归于墨蓝。玄一道长起身告辞，临行前，他转身对我缓缓说道：“福报功德，不在香火多寡，而在心性修为。香可以多烧，心性却骗不得。愿你此行，不只看山看海，也能真切感到道的温度。”

说罢，他顺着石阶而下，身影不多时便隐没在林木之间，只留下石亭上一壶尚温的鹧鸪茶，还在袅袅冒着白气。

洞口独坐观心

日光短促，最后一缕霞彩在海平面上挣扎片刻，终究沉入水下。我又折回小洞天的洞口，独自坐在岩石上。潮声搏岸，节奏一如方才，却因人心不同，听来的意味也不再一样。

许多年前，初入道门时，总以为“修行”二字离俗世很远，须得断绝人情烟火，方可接近。走得地方多了，见的人也渐多，反倒越发觉得，道从来不曾离开人间。

这一趟三亚之行，让我对道教又添几分实感。这里的道，不悬在高高的殿宇匾额上，也不藏于深山古观难见之处，而是落在石刻经风雨不泯的线条里，落在守观老者一声声重复却未曾敷衍的话里，落在道长亲自沏茶的那一举手一投足里，更落在这日日起落却不自恃功高的潮水里。

道是一条脉，既通向远处的古人，也流淌在眼前的众生。千年前某位修行人题下的石刻，如今仍清晰可辨，那不是为了炫耀技艺，而是将心中所悟，刻给后来之人看；而今大小洞天之中来来往往的游客，有人只顾拍照，有人驻足凝望，其实都在与这条道脉打个照面，只差一念之间，看肯不肯与之相应。

白玉蟾与海南道脉

陈老提到的白玉蟾，在道门中名气不小。此人本名葛长庚，号琼琯，自称“海南道人”，位列道教南宗五祖。他将儒家的修身齐家、佛家的慈悲空性、道家的自然无为熔于一炉，主张“三教理融”，对海南道教文化影响甚深。

他之所以选择海南为修行之地，若只说“风景好”，未免肤浅。在我看来，多半是看中了这里海天开阔、万物杂糅的气象。一岛之外，即是无边无际之海，视线所及，几乎没有阻隔；岛之之内，又是多民族、多文化交汇之所，自古便有“海纳百川”的气度。

这样一方世界，既远离中原的纷争喧闹，又不封闭局促。白玉蟾讲“理融三教”，需要的是一片能够包容不同思想、不同信仰的土壤。海南的海风，不问你来自何处，只管将你一身尘土吹得干干净净；海南的山石，也不拒绝后来居上，只在原有的基础上任由后人刻画，不争不抢。或许正是这种涵容的气质，让他的思想在这里扎下了根。

从现实处看修行

夜色渐深，天空的颜色愈发沉静。我想到今日与陈老、玄一道长的几段对话，又联想到尘世中奔波不已的种种面孔。这个时代，人们走得快了，心却常常掉在后面追不上。

许多人忙着追逐外在的成功，职位高一点，房子大一点，数字多一点，便以为是“好日子”；却很少停下来看一看自己内心，是不是安稳，是不是明白自己真正要的是什么。三亚这片海山里的道教文化，其实是在提醒世人：真正的幸福，不在于抓得有多紧，而在于你能不能在张与弛之间，找回那份平和与自在；真正的修行，也不在于你去了多少道观、烧了多少炷香，而在于你日常举心动念之间，是不是多一点善意，多一点诚实。

站在哲学的高度看，道家思想的要义在“道法自然”。在大小洞天，这四个字并不是抽象的教条，而是被刻进了山石与海浪里。你看那些八百年前的石刻，雕凿时并未强行破坏山体的形貌，而是顺着岩石的纹理、起伏和洞穴的结构落笔，成文之后，竟达到了“虽由人作，宛自天开”的境界。人顺着自然的势头做事，反而更能成就自身，这比千言万语更有说服力。