仲秋将深未深之时，云气收敛，晋东南的天蓝得发亮。我负一袭青布行囊，自北而南，入了晋城府城。此地素称“晋东南道教文化重镇”，城墙早已不见，唯街巷依旧，秋阳斜照瓦檐，静得连脚步声都显得突兀。
此行不为游山看水，只为循着前人只字片语，去摸一摸那些深埋在砖瓦烟火间的道教遗脉，看它们在时代风尘里，尚余几分温度。
第一处便是府城玉皇庙。此庙始建于北宋熙宁九年（1076年），其后金、元、明、清诸朝屡次修葺，而今大体仍守着宋时重建的格局。推门而入，院内尘土不多，一位灰衣老者正执扫帚缓缓而行，见我披道袍，便笑着停手。
“道长是从远方来的吧？”他打量我一眼，眼里全是亲切，“这玉皇庙，可是我们晋城的宝贝啊。”
老者姓王，本地人氏，在庙中做些香火看护。听他侧身一让，邀我入内，我便随之而行。西庑配殿之内，灯光略暗，却更衬得塑像庄严。那便是名闻遐迩的元代二十八宿泥塑，号称“海内孤品”。
二十八尊星宿神像分列殿中，两两相望。近前细看，衣纹起伏，神情各异，有肃穆，有悠然，有怒目侧顾，也有若有所思。王老伯低声道，这批塑像出自元代民间工匠之手，晋城市人民政府网曾称之为“道教文化的璀璨明珠”，为世间所罕见。
我默默立于像前，正凝心端详，忽听后殿处有轻微脚步声，一位青袍中年道长缓步而来。面如古松，神气内敛，自报姓李，乃庙中住持，在此一住便是二十余年。
茶未上口，话先展开。李道长提及玉皇庙旧事，语气平淡，却字字沉稳：“庙宇多有兴废，但每逢兵火之后，都是乡民自发出力。金泰和七年（1207年）大修，元至元元年（1264年）又重建，每一次，都是百姓凑钱凑力。”他略一停顿，眼神微亮，“在晋城，道教文化是真正长在老百姓心里的。”
我看着殿中星宿神像，心下感叹——这些身披甲胄、脚踏瑞兽的神祇，本是古人眼中浩渺星河的具象，是道教宇宙观的一幅立体图。它们不仅是艺术，也是古人对天地秩序、星辰运行的敬畏之形。
自玉皇庙出，天色已将近午后。沿着村路缓行，树影斑驳，远山如黛，伯方仙翁庙在一片静地之中缓缓显现。当地人又称此庙为纯阳宫，始建于明嘉靖十七年（1583年），规模不若玉皇庙宏阔，却颇见精巧，院落紧凑，处处透着一缕淡淡的仙气。
殿内主奉吕洞宾，八仙之一。晋城民间关于吕祖的故事俯拾皆是，多说他云游此地、点化善人。庙墙上残存的壁画，虽已斑驳，却隐约可见飘带飞扬、剑光如练，仿佛往昔香火鼎盛时的余影仍在空气中回旋。
院中，一位村民正拾掇香案，理顺供花。见我上前，他放下手中器物，笑着与我搭话。聊起这座仙翁庙，他颇为自豪：“每年农历四月十四吕祖诞辰，这里热闹得很，方圆百里的信众都要赶来。那香火，一直烧到后半夜。”
他压低声音，仿佛害怕惊动什么：“吕祖爷显灵的故事，可多得很。有求必应，特别灵验。”说罢又忙着去整理烛台，只留我在院中心，听风吹过屋檐，心里想的却是：人心一诚，神自有归。
山门上斜阳渐低，我不觉多留了半个时辰。与其说是为看庙，不如说是想多听几则乡里的老故事——这些故事见不得史书，却藏着信仰最日常的一面。
再行南去，道路稍显蜿蜒。高都东岳庙立于村落一隅，静静守着自己的岁月。此庙始建于金大定年间（1161-1189年），清康熙五十七年与乾隆五年又见整修。推门入内，木香夹杂着泥土味扑面而来，大齐殿立于中轴，梁架简练、大气，一眼便能看出金代建筑的筋骨。
我正仰头细看斗拱，一旁有人轻声提醒：“道长，小心台阶。”转头望去，是一位背着画板的年轻人，自称小张，是研读古建筑的大学生，近日专程来此做测绘。
他见我对梁架多有兴趣，便打开图纸，边比画边讲给我听：“您看这斗拱的构造，就是典型的金代手法。虽然后来元、明、清几代都有修缮，但大体格局还在，金代的味道没丢。”
我顺着他指的方向，再看柱头、枋梁之间的咬合，果真简洁中见力度，不似后世繁缛花巧。风从门洞穿过，吹动小张的草图沙沙作响，他却全然不理，只顾俯身量尺——我看在眼里，心中暗叹：一道古庙，既承前人法脉，也牵住了后人的学问与心力。
山门外秋风渐急，庙里却一派安稳。古木栋梁，少言寡语，却把八百余年的风霜都藏在暗纹深处。现代人拿着尺子、相机进来，在这些木石之间觅答案，其实也是另一种“问道”。
日头偏西，我转至小南村二仙庙。这处庙宇始建于北宋大观元年至政和七年（1107-1117年），因供奉乐氏二仙女而得名。院门看去，其貌不扬，入内却另有乾坤。
庙中宋塑乐氏二仙女像端坐殿内，眉目温柔而有定力，衣纹流转自然。依“旅行动力”文章所述，此乃“我国仅存的宋塑乐氏二仙女像”，在全国亦是孤本，堪称国宝。想来这两尊塑像能躲过兵火与浩劫，一直保留至今，也算是命中带福。
看像之时，当地乡人向我讲起一个古老的传说：相传唐代壶关县有乐氏二姐妹，为救父亲舍身成仙。此事在晋东南一带广为流传，后来人感其孝行，于是立庙相祀。孝道本是儒家所重，如今却在道教信仰中找到了新的落脚之处，可见三教并行，并非泾渭分明，而是在民间生活中水乳交融。
殿外一株老槐树，树影正长。我在树下稍坐，心里想着这两位“二仙女”，与其说是仙人，不如说是乡民对“孝”的一种寄托。凡人以血肉之身，成就世代相传的故事，道不远人，大抵如此。
从北宋熙宁年间玉皇庙的初建，到金泰和年间乡民再修，再到元、明时期宫观渐次扩建，几百年风霜雨雪一并洒在了这些殿宇上。若把晋城的道教史摊开来看，便能清晰看到一条与地方社会紧紧缠绕的脉络。
新浪博客“晋城访古之府城玉皇庙”中曾云，这些宫观不但见证了宋、金、元时期道教文化的兴盛与传播，也见证了这一方百姓如何在动荡世道中，为自己的精神世界留一处清净之地。香火既是求福，也是记忆的纽带。
行走其间，我也听闻晋城道教史上的两位人物。一位是金代道者杜志玄，据《会真观记》（金李俊民撰）记载，他乃京兆杜陵移民之后，曾梦见黄冠道人与其谈玄论道，自此潜心修行，一心向道。梦境如指路，古人往往因一梦而改一生轨迹，在当下人看来或许虚无，但在那时，却是人心对“道”的回声。
另一位是当代正一派齐大师。依列表网“晋城易学人物道长”之介绍，他曾赴龙虎山传度、奏职，兼传密宗、元皇派等多种法脉。新旧交织，古今相续，说明晋城道脉并非只活在碑刻与志书中，而是延绵至今，在当代仍有薪火。
这些故事，不是为谁立传，而是提醒后来之人：一方道教的兴衰，从来不是孤立于社会之外，而是与移民迁徙、战乱兴废、民间信仰一同起落。
天色沉下去得很快，等我再回到府城玉皇庙时，暮色已如烟。殿前石阶尚余白日余温，我随意找一级坐下，背后是刚才看过的二十八宿，头顶是徐徐升起的星空。
没多久，李道长端了一杯清茶过来，在我身旁坐下。庙中灯火不盛，却刚好够看清他的神情。
“道长今日走了一圈，可有所悟？”他侧头看我，语气平和。
我沉吟半晌，道出心中所感：“这一日所见，最打动我的，是‘活’字。晋城的道教文化，没有停在书里，也没锁在库房，而是活在民众日常里。庙宇几经战乱仍能重建，是乡民信仰在托举。二十八宿泥塑不单是艺术珍品，它把道教对宇宙的理解，实实在在铸成了一个个可见、可敬的形象。每一尊星宿，都是古人望天时的那一份敬畏。”
李道长轻轻点头：“你说得不错。道教讲‘道法自然’，看山河形胜，看宫观塑像，皆可悟道。但更重要的是——道在人心。”
他略顿片刻，又道：“如今世道变得很快，许多人拼命追逐外在的东西，有了这个，又想那个，心却愈发不安。道教文化反复在提醒人：真正的福乐，不在于手中握住多少，而在于心中放下几分。修行修心，积累福报功德，这才是人生根本。”
他这几句话，落在暮色里，化作一缕绵长的回声。现代社会的车马喧嚣，与这古庙的钟声木鱼看似隔着千山，却终究要在某个地方相遇——那处所在，叫“人心”。“不是山谷”一文“晋城玉皇庙二十八星宿”中所提的那些思考，说到底，也是在问我们这一代人：在匆忙生存的缝隙里，还留多少空间给自省与安顿？
沿着这几座古庙走下来，我看到的，不只是砖瓦木雕、碑刻年号，更是一种生活方式——人与自然的相处之道、人和自己内心的相处之道。
这些历经千年的宫观，是晋城的文化根脉。它们告诉我们：山川可以被开路、被改造，但不必被征服；城市可以高楼林立，却仍需一处清静之所，让人记起自己从何而来。道教所强调的天人合一、顺应自然，不是让人逃避现实，而是教人如何在现实中保持一份不被裹挟的定力。
孝道的故事融入仙女传说，星辰的轨迹落在二十八宿神像之上，学者的测绘图和香客的长香同在一个院子里展开——这就是“活”的文化。它不拒绝现代，也不讨好现代，只在原地站着，让来者自己做选择。
临别之时，夜已深，庙中香火渐息。李道长送我到山门，笑着赠言：“道在日用常行间，修心积德莫等闲。”
我向他作揖，这八个字在心中一遍遍回响。许多人总以为修行须远山苦行，其实不然。人间烟火处，举手投足皆是修行之地。言语多几分慈悲，行事少几分算计，对人留一分宽，对己存一分省，这些细微处，就是最实在的“修心积德”。
从玉皇庙回望晋城灯火，我愈发笃定：真正能延续千年的，从来不是写在匾额上的名号，而是扎根在寻常百姓心里的那一份认同。一种文化，若只悬在高阁，最终会化为灰尘；若能与柴米油盐同在，便有机会穿过朝代更迭，继续发光。
晋城一行，见山见庙，更见人心中的那一点不肯熄灭的“道”。愿后来之人，在奔走忙碌之余，偶尔也能想起这句简单的话：修行不必远求，道就在日常。
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